Субъективный путеводитель

Со склона Батарейки на центр Улан-Удэ глядит суровый Гэсэр (2006) - герой бурят-монгольского эпоса, сын верховного бога, освобождающий землю от чудовищ (подробнее рассказывал о нём в самом дальнем Окинском районе, где его культ особенно силён), и пожалуй по совокупности подвигов - самый крутой герой всех времён и народов. Со стороны центра к мосту через Уду ведёт улица Балтахинова, оживлённостью достойная московских проспектов - далее она сливается с улицей Борсоева, пересекает Селенгу и превращается в тракт на Иркутск. Цепочка "Борсоева - Балтахинова - Бабушкина" - часть самой длинной дороги страны от столицы до Тихого океана: Здесь можно спуститься в Старый Верхнеудинск, а можно подняться наверх. Напротив сталинского здания с башней стоит Бурятский драмтеатр имени Хоца Намсараева (1982-84) с ориентальной надстройкой (2011) и неожиданным здесь "армянским" розово-пиксельным туфом. На мой взгляд - вполне достойно показанной в первой части сталинки Оперного театра - только другой эпохи

На привокзальной площади в шахтёрском Датуне на севере провинции Шаньси таксисты до Юньгана напрыгивает на иностранца примерно как в Гори до Уплисцихе или в Нукусе до Муйнака... На самом деле это поведение - верный маркер того, что альтернатива есть: там, где у таксистов правда монополия, они сидят важно, с туристом говорят сквозь зубы и спрашивают "Скока дашь?". В КНР это как минимум цивилизованное такси по счётчику, которое негласно не подпускают к вокзалам (сталкивался с этим от Харбина до Цюаньчжоу), а как максимум - из привокзального района (пройдя с километр в сторону центра до первого большого перекрёстка) можно сесть на автобус №26, а от него, доехав до точки с координатами 40.086329 с.ш. и 113.266602 в.д. пересесть на курсирующие в среднем раз в 20-30 минут автобус №3, который где-то через полчаса приедет к самому входу в Юньган. Это обширная площадь с парковкой: Сэкономить 150-200 юаней на такси стоит хотя бы потому, что по 100 юаней с человека, то есть 1-1,5 тыс. рублей, при

На набережной в центре Улан-Удэ меня внезапно повстречал Капитан Очевидность, и я понял, что мне вовсе не обязательно идти до моста, если по замёрзшей Уде не то что ходят пешеходы, но даже машины ездят. Поэтому по Заудинской слободе я обошёл полукруг - сначала по льду в самый её центр и далее назад по мосту. За мостом видны парадные сталинки улицы Балтахинова и дым над трубами ТЭЦ-1. Но главное - вот эти избушки на вершине скалы: именно здесь в 1678 году был поставлен Удинский острог: А Заудинская слобода изначально была казачьей станицей - с превращением крепости в торговый город казаки переселились на левый берег Уды, прикрыв южные подступы к Верхнеудинску. Забайкальское войско с центром в Чите было образован в 1851 году вместе с Забайкальской областью, но старшинство ведёт с 1653 года, когда в Даурию стали проникать донские казаки. В 19 веке войско включало еще и 4 бурятских полка и 1 тунгусский (причём это были конные тунгусы, оставшиеся теперь только в Китае), полковыми центрами

Датун, шахтёрская столица Китая на краю провинции Шаньси, встречает дымом заводов, охватывающих город плотным кольцом. Где уголь - там, конечно, и металлургия, однако на весь мир Датун прославил желдормаш: в 1954 году здесь был введён в эксплуатацию последний паровозостроительный завод в истории человечества. Он строил локомотивы для грузовых железных дорог между шахтами, работавшие по сути дела на собственном грузе, но и магистралям Китая обеспечивал в лучшие годы до 70% машин. Лишь в 1995 году завод окончательно перешёл на электровозы, но уже не смог догнать гигантов отрасли в Даляни и Циндао. Тем не менее, его проходная с небольшим музеем (2002) - своеобразное место паломничества железнодорожных фанатов со всего мира. На фото точно не он - мы въезжаем в город, на карте имеющей форму неправильного треугольника, через северный угол, а Датунский электровозостроительный завод - в западном углу. Тут зато попалась какая-то декоративная ракета - второй по возрасту китайский космодром Тайю

Сохранившие исторический облик главная улица, центральная площадь и набережная у собора (по ссылкам отдельные статьи) - не редкость и в других российских городах. Улан-Удэ поразителен тем, что здесь прекрасно сохранился почти весь уездный Старый Верхнеудинск, и вокруг улицы Ленина - потрясающе аутентичные деревянные кварталы с редкими каменными домиками, воротами, узкими проходами между заборов, и дворами, где всё так же, как и двести лет назад. Многие детали, особенно наличники и ворота, несут явную печать буддийского искусства - возможно, это работа преуспевших бурят или проникшихся их культурой русских и еврейских купцов. Конечно, Верхнеудинск был уездным городом - поэтому шедевров здесь немного (не Иркутск и не Чита), но он берёт именно своей цельностью и подлинностью. Здесь погуляем молча - скажу только, что показываю наиболее характерные ракурсы и типы домов, ворот, дворов, наличников... Все кадры сняты в разных местах и не подряд. Вернувшись спустя 10 лет, я поначалу был разоч

Гуляя по Датуну, древнему и при этом индустриальному городу в китайской провинции Шаньси, мы вышли к дворцу Князей Дай, который построил в 1390-х годах первый минский император Хунъу для рода своего 13-го сына Чжу Гуя по образцу Запретного города: Конечно же, это новодел 2010-20-х - оригинал ещё в 1640-х разрушили и последнего Князя Дай убили восставшие против императора Мин крестьяне, которые поставили бы в 1644 году в Пекин новую династию Шунь, если бы их не разметала на подступах к столице маньчжурская конница, взявшая город уже как династия Цин. Так что исторического в этом дворце не больше, чем во дворце Алексея Михайловича в Коломенском: Зато на другой стороне улицы сохранился единственный аутентичный элемент дворца - Стена Девять Драконов (1392), представляющая собой "экран" для всяческих энергий напротив ворот. Исторических Стен Девяти Драконов в Китае немало, но две следующие по возрасту и известности, обе в Пекине, построены в 18 веке. Так что здесь - образец исходный и самый

Сердце Старого Верхнеудинска (центр нового Улан-Удэ) - Одигитриевский собор (1741-86), строившийся ещё в острожных слободах, а освящённый уже в купеческом городе. Такие храмы с силуэтами парусников - неотъемлемая часть Старой Сибири, где всё обращалось вокруг них как планеты вокруг звёзд. Утратив собор, такие города теряют лицо, становясь больше похожими на сёла, сколь бы интересной ни была их рядовая застройка. Барочная ограда - судя по всему, тоже 18 века, а вот здания на территории, включая Спасскую часовню (2004-10), новые: Обратите внимание, кстати, что на соборе почти нет "буддийских мотивов" (разве что ворота?), которыми славятся храмы Иркутска - хотя казалось бы, Бурятия... Видимо, здесь это уже не было экзотикой и вдохновить православных зодчих не могло. Интереснее, что Одигитриевский собор - одно из первых сейсмоустойчивых зданий в России, по крайней мере только в 19 веке он выдержал два довольно мощных землетрясения (1862 и 1888): И это явно должны были оценить армяне, в 201

Главный исторический ансамбль Датуна, промышленного города на севере китайской провинции Шаньси - монастырь Хуаян, основанный в 1038 году как императорский храм в Западной столице киданьской империи Ляо (имевшей, по конфуцианскому канону, 5 столиц). Вход в него платный, и достаточно дорогой, чтобы Наташа предпочла подождать на площади, а я пошёл внутрь один. Раскинувшаяся прямоугольником 180 на 300 метров, он встречает павильоном Пу Гуанмин - новодельным (2009), но довольно стильным: По крайней мере при виде конструкции деревянного купола я даже слегка повёлся: архитектурная "фишка" империи Ляо - самое сложное в Китае деревянное зодчество с причудливыми каркасами брёвен и балок. Так устроен, например, самый высокий в мире исторический деревянный храм, 67-метровая пагода Мута (1056) монастыря Фогун в городке Инсянь всего в 60 километрах южнее Датуна - и я правда жалею, что мы не добрались туда. Но здесь лишь воспроизвели средневековое искусство, а угольная пыль стремительно состарила ег

Гуляя по Улан-Удэ интересно обнаружить надстроенную и занятую каким-то вузом синагогу (1880-82) на улице Смолина, в квартале от Одигитриевского собора в сторону Селенги. Откуда она здесь? Собственно, понятно, откуда - из ссылки, которая к концу 19 века стала принимать масштаб Второй Черты оседлости, и многие евреи даже изыскивали способы в неё попасть. Территория нынешней Бурятии, особенно Баргузин, стал одним из центров еврейской ссылки, и в Верхнеудинске это был народ №2, 15% жителей в 1897 году против 6-7% бурят (и ещё 1,5% составляли татары). Правда, сколько-нибудь знаменитых выходцев из местной общины не было.

Шаньси (дословно Западно-Горная), а в иные периоды Хэдун (Восточно-Речная) - провинция для Китая особая. Третье её название - Цзинь: от могущественного по своим временам царства, располагавшегося здесь 2700-2500 лет назад, в Эпоху Вёсен и Осеней, названную так по летописи, которую ещё Конфуций начал вести. Иными словами, лежащая на краю Лёссового плато провинция стала, вместе с соседней Шэньси за Хуанхэ, колыбелью китайской цивилизации. Что не мешает существовать языку цзинь, единственному обособленному в Северном Китае - и носителей его в Шаньси и окрестных провинциях до 45 миллионов человек. Здесь было всё: безумный норов Хуанхэ, в катастрофических наводнениях порой менявшей русло на десятки километров; сказочное плодородие почв в её наносах; близость Великой Степи, откуда налетали варвары и песчаные бури. И варвары частенько побеждали, вот только покорить Китай - значит, стать его частью: династии остепенившихся кочевников правили Срединной страной не раз, не два и даже не десять